Архив рубрики «Факультет Дизайна»

Русский дизайн. Ткани

12.08.2014

Ранее мы с вами говорили о том, что русский дизайн связан с с искусством более, а с технологиями менее. В этом наша слабость, но, определенно. и сила. Отечественные послереволюционные разработки в таких традиционных для прикладного искусства материалах как текстиль и фарфор ныне составляют национальную гордость и самый желанный предмет коллекционирования для многих музеев и частных заинтересованных лиц. Создавались эти разработки художниками первого эшелона, вошедшими в анналы модернизма: Малевичем, Суетиным, Чашником, Поповой, Степановой и многими другими.

Художественный текстиль искусствоведы относят то к монументальным формам искусства, если речь идет о гобеленах и театральных занавесах, то к жанру декоративно-прикладного искусства, если ткань создается для штор и обивки мебели или идет на одежду. К области дизайна текстиль начали относить недавно. Русский художественный текстиль 20-х годов не претендовал на монументальность. Он скромно ориентировался на промышленное производство и предназначался только для одежды. Занимались его разработкой две великолепные художницы с теперь уже мировыми именами: Варвара Степанова и Любовь Попова. С текстилем они были знакомы еще до революции. Несмотря на успешные занятия живописью они не стыдились придумывать абстрактные рисунки для вышивки сумочек, шарфов, платьев и подушек. не стыдился подобного занятия и сам Казимир Малевич, придумывавший рисунки для вышивок в супрематическом ключе и даже признавшийся, что по примеру матушки когда-то вязал крючком и даже плел кружево.

В 1924 году, Попова и Степанова. говоря официальным языком, откликнулись на призыв 1-ой ситценабивной фабрики в Москве. Фабрика предлагала художницам комплексный метод работы: планирование, сотрудничество с модными журналами, оформление магазинов и производственный контроль. В результате на свет появилось множество принтов, неожиданных для заказчика. Никаких привычных цветов и листьев, никакого по выражению Степановой «органического направления», а одна чистая, абстрактная геометрия, вычерченная при помощи линейки и циркуля. Раскупались, однако, ситцы, бязи и фланели с геометрическими рисунками в момент. «Больше ситчика моим комсомолкам» — призывал Маяковский. И ситчик, с рисунком очень похожим на оп-арт 60-х годов комсомолкам нравился. А как иначе, если Попова и Степанова ясно представляли себе конечную цель создания ткани — костюм. Разработка принта всегда сопровождалась эскизом костюма, исполненном на высочайшем художественном уровне. Художницы -производственницы прибегали к так называемому «проектному методу» работы, а это настоящее дизайнерское мышление. Сейчас можно сказать. что их рисунки для ткани, как и многие произведения международного дизайна не устарели. Они могут и сегодня выпускаться, точно также как выпускается мебель 20-х годов , светильники, посуда.

Разумеется, что эксклюзивный, малотиражный выпуск тканей Поповой и Степановой не выведет нашу текстильную промышленность, находящуюся в глубочайшем, апокалиптическом кризисе на уровень расцвета. Но тех кто создает модные коллекции, или разбирается в истории дизайна, или просто умеет видеть прекрасное может очень порадовать.

С. Азархи

Русская военная форма (в 3 частях)

14.05.2014

Часть 3 — Русская военная форма

Из потомков Петра Великого больше всех обожал играть в солдатики непонятый и одинокий «русский Гамлет» Павел 1. При нем муштра в армии достигла небывалой строгости, все трепетали монаршего гнева. Тогда как при его матушке  Екатерине 2 офицеры были расслаблены, разбалованы любовью командования и высшие чины могли явиться на службу чуть ли не в шлафроке. Образцом  Павел считал прусскую армию императора Фридриха и одел своих воинов по прусской моде. На что Суворов заметил: « Русские пруссаков всегда бивали, что же тут перенимать».  Пехоту, артиллерию, конницу Павел одел в одинаковые, темно-зеленые мундиры, узкие жилеты , гамаши на пуговках и потребовал одинаковых причесок. Сзади была положена белая коса с черным бантом. Для белизны коса пудрилась мукой. Лаки для волос тогда еще не изобрели  и солдаты закрепляли прическу салом и квасом. Над ушами  царским повелением полагались букли. Их делали из пакли и пропитывали для крепости салом и квасом. К голове букли крепились проволочным обручем в косу , чтобы она лежала отвесно и ровно вплетали проволоку. Прическа занимала много времени и сил. Павел  был лют и не терпел беспорядка в форме.

Павловские офицеры  несовременные алебарды, копья – вот оно наследие мальтийцев и почему-то трости. Поскольку мундиры у всех чинов и родов войск были одинаковые, то различали их по разноцветным воротникам, обшлагам и лацканам. Запомнить цветовые отличия было не просто. В конце царствования Павел ввел на мундирах золотое шитье.

Надо сказать, что сходство армии с верховным главнокомандующим поощрялось. При Петре военные причесывались а ля царь и носили петровские усы.  При Павле в Павловский полк рядовых набирали курносых , невысоких мужчин с голубыми глазами. Семеновские полки состояли из рослых, русых и голубоглазых

Богатырей. Гусары были маленькими, черноглазыми , как Лермонтов. Непременно высокий рост должен был быть у кирасиров. Гренадеры же были поистине гренадерского роста.

Еще при Петре 1 из армии выделились привилегированные за храбрость полки. И гвардейская форма отличалась от общепринятой. К примеру, гусары-армейцы носили желтый и длинный доломан, а лейб-гвардии офицеры красный, короткий, нарядно украшенный многочисленными пуговицами, рядами шнуров и отделанный золотым галуном.

Павел дал постоянный статус лейб-гвардии Кавалергардскому полку, исполнявшему при Екатерине более декоративную, чем другую роль, дворцовой охраны. В честь гонимых мальтийцев, гроссмейстером ордена которых был Павел 1,  онодел кавалергардов в серебряные латы и шлемы., на рыцарский лад, что обошлось казне не дешево.

Сын Павла Александр 1 «плешивый щеголь, сын греха» по выражению Пушкина, был человеком нерешительным, уклончивым, не меньше отца любил мундирные игры, так что при нем с формой происходили едва ли не ежегодные перемены безо всякой логики и последовательности. Так продолжалось до 12 года. Потом дело продолжил Николай1, он же «Николай палкин».

С. Азархи

Русская военная форма (в 3 частях)

14.05.2014

Часть 2 — Русская военная форма

В 1698 году за пять лет до основания Петербурга, Петр 1 казнил русскую армию – бунтовщиков стрельцов. Расправившись с полками, служившими московским царям, Петр начал создавать новую  армию. И он создал вначале ее, а потом и военную столицу, взамен ненавидимой им Москвы, где провел полное опасностей детство. Первыми полками стали потешные      Преображенский и Семеновский. Новая русская армия формировалась в боях со шведами и многому училась у них, а так же у приглашенных военных специалистов, преимущественно немцев. К концу Северной войны русская армия почти не уступала европейским ни  навыками, ни  внешним  видом.

Петр 1 ввел  современную форму, в духе модного тогда костюма.

Пехота начала носить длинные зеленые кафтаны, а под ними красные камзолы – длинные жилеты, а также штаны до колен. Драгуны – то бишь конница щеголяли в синих кафтанах , в  камзолах и штанах из лосиной замши и в высоких сапогах-ботфортах. Артиллеристы и военные инженеры полностью одевались в красное. У всех были золотые пуговицы, короткие плащи-епанчи и шляпы треуголки. Только рослые гренадеры-бомбометатели, для удобства метания гранат носили на голове остроконечные матерчатые колпаки — потом их сменили на металлические.  Позже Петр вносил изменения в военный костюм, выделил офицерский состав. Но при этом прически военных не менялись – все насилии волосы до плеч и усы, как у самого царя.

Надо сказать, что при Петре дело с суконными мануфактурами обстояло не так чтобы очень, поэтому оттенки армейских камзолов и кафтанов: всех этих красных, синих и зеленых отличались большим разнообразием. Основные цвета формы продержались до конца 18 столетия.

Наследники Петра регулярно вносили реформы в костюм, формировали новые рода войск и в 50-е годы 18 века появились гусары со своей формой от которой были без ума барышни 18, 19 и даже начала 20-го века. « Поедем в Царское село/ Там улыбаются мещанки/Когда гусары после пьянки /Садятся в крепкое седло» — писал в начале 20-го века Осип Мандельштам.

В костюме гусар были элементы венгерского народного костюма, потому, что первые гусары происходили из  мест близких австро-венгерским владениям. Носили они ментик- куртку со множеством пуговиц,  отделанную мехом и горизонтальными  рядами шнуров на груди. Под ментик, который надевался в один рукав, а то полностью  откидывался за спину, надевали мундир-доломан. Штаны –чакчиры в виде узких рейтуз отделывались узором из шнура. К войне 12 года ментик и доломан укоротились до талии , белые чакчиры из лосиной замши плотно начали  облегать ноги. В таком костюме изображен Кипренским герой и поэт Денис Давыдов. У него небольшой животик и он стоит, выгнув по-дамски округлое бедро. Позже гусарский костюм приобрел скромность. Куртки удлинились, вместо лосин стали носить суконные в меру узкие штаны. Но все равно, гусарский костюм оставался очень секси. И с  этим связана одна истории.  Однажды в гости к  взрослым детям Льва Николаевича Толстого пришел молодой гусар. Русский классик, ставший к преклонным годам большим моралистом, не вынес вида гусарских бедер в скромнейших, по сравнению с давыдовскими,  чакчир, и  приказал гусару надеть кухаркин передник.

 

С. Азархи

Русская военная форма (в 3 частях)

14.05.2014

Часть 1 — Шинель красноармейца

Прежде чем начать историю о красноармейской шинели надо сказать несколько слов о военной форме последних дней русской империи. В этой форме при всей ее незатейливой скромности, по сравнению с формами прежних царствований, было что-то обаятельно ностальгическое, как в  поздних рассказах Бунина. Нечто, связанное с офицерской честью.

В 1913 году произошла последняя реформа обмундирования – экономика страны тогда позволяла такую роскошь. Были введены новые знаки отличия: шнуры, галуны, аксельбанты, погоны, клапаны, петлицы и был введен новый цвет хаки, он же защитный. Офицерские фуражки стали маленькими, с плоским козырьком.  Для  парадной формы кое-что позаимствовали из форм прошлых веков. Например, гвардейцы-гренадеры стали носить на правом плече аксельбант 18 века из золотого шнура с екатерининским вензелем.

Не брезговал военной формой и сам государь-император: носил френч и заправлял штаны в высокие офицерские сапоги.

Не успела закончиться реформа, как грянула 1-ая мировая война и о парадах, галунах. аксельбантах с  царским вензелем навсегда забыли. А потом наступил 17 год. Белые продолжали ходить в царской форме и красные тоже ее донашивали. Комиссары носили солдатские ботинки с обмотками и кожаные куртки. Откуда они их брали? Надо думать с реквизированных военных складов. К войне в русской армии появились новые рода войск – моторизованные. В их форму входили кожаные краги, шлемы и кожаные куртки. У самих большевиков на тот момент ничего своего не было и они, естественно, озаботились собственной формой. И вот свет увидели красноармейская  шинель и шлем а ля рюсс как у древних витязей, но не железный, а в суконном исполнении. Вначале его называли богатыркой, а потом буденовкой. История и шинелью и со шлемом загадочная. Кто говорит что они появились на волне патриотизма еще в 16-м году где-то в таинственных недрах  царских военных ведомств и большевики просто присвоили их. Но эта версия ничем не подтверждена. Официальные советские источники рассказывают, что в 1918 году временной комиссией по выработке военной формы был объявлен конкурс. И художники, плотно поработав в исторических музеях, представили  комиссии эскизы. В 19 году утвердили вариант шинели, рубахи и кожаных лаптей ( да-да именно лаптей). В конкурсе участвовали художники Васнецов, Кустодиев – он по всей вероятности и был автором шлема, но получил первую премию мало нам известный художник Аркадьевский.

Вначале шинель и рубаха имели на груди азиатские застежки, как на допетровских кафтанах, из назвали  «разговорами». Но вскоре отказались от этой  неэкономичной, театрально-декоративной детали и шинель красноармейца, в сущности, во всем, кроме знаков отличия ,походила на  солдатскую, старорежимную.. Шлем же полюбился и носили его довольно долго.

Поучительно в этой истории следующее. С первых дней советской власти был  окончательно утвержден посыл смотреть не вперед, в будущее, а назад, в историческое прошлое. Обращаться при любых сложных обстоятельствах к традиции,   к национальным корням и авторитету предков. Началось это при Александре3, при  Николае 2 и большевикам продолжилось. Потом эстафету подхватил Сталин, не столько придумавший, сколько утвердивший соцреализм «национальный по форме и социалистический по содержанию».  В колесо сансары мы вступили еще до 17 года. Эта консервативная  настройка сознания очень мешает прогрессу, культуре, экономике и успехам страны в целом.

С. Азархи

Английская мода — часть седьмая — Гарет Пью

11.02.2014

Британская почва не оскудевает талантами. Каждый год университеты выпускают обоймы фэшн-дизайнеров.  А самые талантливые из них учатся и оканчивают  колледж Святого Мартина, того самого, который поделился своим плащом с нищим. Но дело не только в том. что в Англии хорошо учат. Там существует система поощрений перспективных студентов, помощь в их трудоустройстве. Но самое главное заключается в том, что общество в целом заинтересовано в развитии модной индустрии – это национальный приоритет, поднимающий не только престиж страны, но и ее экономику.

Одним из самых молодых, но уже знаменитых на весь мир является Гарет Пью 1981 года рождения. Его отец – полицейский, а мать диспетчер. Когда сыну исполнилось 10 лет, мама повела его на мюзикл «Призрак оперы». Красота спектакля так потрясла воображение мальчика, что и через 4 года он не мог забыть это великолепие и записался на летнюю программу Национального молодежного театра. Три года он делал для этого театра костюмы и даже участвовал в спектаклях как актер. А в 2003 году Гарет Пью стал выпускником колледжа Св. Мартина. Фото необычного концептуального диплома с черными воздушными шарами сразу попало на обложку модного журнала. В том же году молодой дизайнер принял участие в Неделе альтернативной моды, шокировал публику своей  «неземной» стилистикой и так понравился Кайли Миноуг, что она заказала ему костюмы для своих гастролей.

Стилистика Гарета Пью действительно неземная, даже потусторонняя. Очень авангардная по формам и материалам, по содержанию близкая молодежной готической субкультуре. Не случайно фирма МАК-косметикз  доверила ему разработку новой «готической» линии декоративной косметики: лака, помады, блеска для губ, причудливых накладных ресниц  в фиолетовых, серых и серебряных тонах и в черной упаковке.

А в 2011 году Гарет Пью разработал дизайн бутылки водки «Абсолют» в черно-белом цвете и с крыльями. Сам Гарент Пью говорит о своих вещах так: «Я всегда хотел создать фэшн-скульптуру, которая говорила бы о моей причастности двум мирам : миру добра и зла, белого и черного». Вот поэтому-то у Гарета Пью и одевается Мэрилин Мэнсон.

Несколько раньше, в 2007 Гарет Пью получил награду «Новая генерация», учрежденную фирмой «Топшоп» и от журнала Эль награду как «лучшему молодому дизайнеру» В том же году его работы экспонировали лондонский музей Виктории и Альберта и нью-йоркский музей Метрополитен. В 2008 Гарет Пью стал победителем конкурса АНДАМ и через год перебрался в Париж, где представил мужскую коллекцию. И с тех пор дважды в год представляет коллекции на парижском подиуме. Так что Лондон Лондоном, а точку над «И»  по-прежнему  ставит Париж.

И все-таки в своем интервью 2012 года Гарет Пью отдал должное Лондону, «который научился извлекать выгоду из огромного количества талантливых выпускников университетов моды». « Лондон – говорит Гарет Пью- очень правильный котел для творчества и на этом можно еще и заработать».

В искусства англичане большие романтики, устремленные в неземные пространства,  а в жизни, они сами это признают, очень практичные люди.